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关于蟹，我们总是吃的多知的少。蟹分完公母还要分南北？怎样吃蟹既风雅又风趣？哪些文人墨客是螃蟹的迷弟迷妹？接下来，让我们吃上一口蟹，穿越到上下五千年里寻些答案。

小时候吃蟹，一定先吃蟹黄。最喜欢的是舀一小勺米饭放进蟹斗，与蟹黄拌匀后慢慢吃下，可以延长一点满足感。

后来长大了些，读到丰子恺的《忆儿时》，细数吃蟹的方法，如何 先折蟹脚，后开蟹斗 ，蟹螯还能拼成蝴蝶，心向往之，但自己动起手来依然不得其法。不过，文中说的 半条蟹腿肉要过两大口饭 ，却是容易模仿的，一试之下，竟也别有一番滋味，在清淡中蕴藏了悠远的鲜甜，于是觉得蟹真是一种神奇的食物。

中国人向来是很能欣赏蟹的美味的。早在周朝时，人们就郑而重之地用 蟹胥 来祭祀祖先。《释名》说其做法是 取蟹藏之，使骨肉解 ，看来是发酵过的蟹酱。当时交通不便，蟹又极难保存，把活生生的蟹拿去发酵，想必也是无奈之举。

蟹之成名，始于东晋。中国的许多东西好像都要经魏晋名士点化，方能成其风雅，比如酒，比如菊，也比如蟹。《晋书》里有个叫毕卓的家伙，既是酒痴，更是蟹痴，平生最大愿望就是用船载着百斛美酒，泛舟水上，然后 右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣 。毕卓一生无甚建树，独独凭这一席话，便被后人尊为 蟹神 。在唐中宗的笔下，毕卓更是与陶渊明分庭抗礼: 陶潜盈把，既浮九酝之欢;毕卓持螯，须尽一生之兴。 自此，持螯把盏，纵任不拘的名士形象，便成为中国文人心中绵长的念想，每到金秋时节都被拿出来咀嚼一番。

毕卓其实是北方人，由于入朝做官，来到江南，才领略了蟹的鲜美，而当时的中原人还是欣赏不了螃蟹的。北魏士大夫杨元慎见到南朝将领陈庆之吃蟹便大惊小怪，陈庆之生病时，杨元慎嘲弄他是被 吴鬼 附身，还特地作《驱鬼词》一首: 吴人之鬼，住居建康。小做冠帽，短制衣裳。自呼阿侬，语则阿傍。菰稗为饭，茗饮作浆，呷啜莼羹，唼嗍蟹黄。 造语未免尖刻，但 唼嗍蟹黄 一句，倒也把吃蟹的情态描绘得活灵活现。

然而螃蟹自有其不可抗拒的魅力。到了宋代，已有小贩每日在汴京的酒楼下摆摊卖蟹。明代《酌中志》还记载了宫中蟹宴，比起毕卓的持螯大嚼，另有一番情致。秋风起时，螃蟹正肥，新酒恰好酿成一坛潋滟，一破开便是十里芬芳。鲜活的螃蟹被刷洗干净，用香蒲叶包好蒸熟，热腾腾地端上桌来。宫人们五六成群，嬉笑对坐，各取一只螃蟹， 细细用指甲挑剔 ，蘸醋蒜以去腥，再配上酒便是人间至味。还有手巧的，把精心剔净的蟹壳拼成蝴蝶，算是低调的炫技。食毕，用紫苏叶熬水，洗去指上荤腥，一场热闹而不失优雅的蟹宴便就此落幕了。

世上大概没有别的食物能给人带来这样高贵的愉快。从经济的角度来看，蟹其实是很无用的东西。再大的螃蟹，可吃的内容也极有限，坚甲利壳拆起来又甚是艰难，为了吃蟹而扎破手指的并不鲜见，若只是为了饱腹，还不如囫囵吞一碗红烧肉来得痛快。

然而，就是这样精致的麻烦使吃蟹人有了身份。市井小民每日碌碌于柴米油盐，吃饭只求饱腹，是没有雅兴去慢慢吃蟹的，即便偶一为之，也未免缺乏耐性，甚至连壳带肉地大嚼一番。能享受持螯之乐的，大多是衣食无忧的文人雅士。若再有酒与菊相伴，吟诗作对，挥毫洒墨，简直可以超唐轶宋，直追魏晋了。

曹雪芹显然深谙此理，于是在大观园里安排下一场螃蟹宴，诸芳持螯赏菊，又是 喃喃负手叩东篱 ，又是 口齿噙香对月吟 ，兴之所至，再生出种种 眼前道路无经纬，皮里春秋空黑黄 的咏蟹绝唱，至今还被嗜蟹者引以为风雅的模范呢。

这一场食蟹的文化就这样源远流长几千年。身为老饕的你，了解蟹文化之后是不是更加期待今年的蟹季？9月下旬阳澄湖开湖，大闸蟹网恭候您的光临。